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梭织布

概念

将纱(既纱线,文中说到的纱均指纱线)从纵横二个方向交叉穿过,纺织业内称作经纬交织,通过各种不同形式的交织而形成的布就称为:梭织布。

通常是将经纱固定起来(固定在盘头上)不断地运转释放经纱,而纬纱是放在梭子里,通过打纬装置不断地将纬纱打来打去,穿过经纱被综框分离出来的不同的开口,形成不同组织的布纹,此时纬纱会经常地换纱换色,而经纱是固定不变的。

但现代纺织业已经极大地改变了织造技术,一代一代的无梭织机已经不再用梭子织布,克服了原来梭织时产生的噪音,而且也极大地提高了产量和质量。但是基本经纬交织的原理并没有改变,所以经纬交织织造出来的产品依然叫做:梭织布。

折叠编辑本段基本原理

1)组织点:织物中经纬纱交织的地方称为组织点。经纱浮在纬纱上面、纬纱沉在经纱下面(经浮纬沉)称经组织点;经纱沉在纬纱下面、纬纱浮在经纱上面(经沉纬浮)称纬组织点。连续浮在另一系统纱线上的纱线长度称为浮长。其中,连续浮在纬纱上的经纱长度称经浮长;连续浮在经纱上的纬纱长度称纬浮长。

2)织物组织:织物中经纱和纬纱相互交错的规律称为织物组织。第一根经纱同纬纱的关系为(自下而上)一浮一沉一浮一沉(或称一上一下一上一下;第一根纬纱同经纱的关系(自左而右,为—沉一浮一沉一浮。此例的规律便是一般平纹织物的经纬纱交织规律。

3)组织循环:织物中经纬纱线沉浮交错规律具有一个循环的组织为组织循环,也称完全组织。在一个组织循环中的经纱根数,称为组织循环经纱数,表示为Rj;在一个组织循环中的纬纱根数称为组织循环纬纱数,表示为:箭号所示便是此例的一个组织循环(一个完全组织)。此时汰j=2,i<I。=2。

4)飞数:同一系统相邻两根纱线上相应组织点间所隔的纱线根数为飞数。其中,相邻两根经纱上相应组织点间所隔的纬纱根数称经向飞数,表示为5j;相邻两根纬纱上相应组织点间所隔的经纱根数称纬向飞数,表示为5。l与2两根经纱上,相应的两个经组织点间相隔一根纬纱,所以,5,=1s一与二两根纬纱上,相应两个经组织点间,也相隔一根经纱,所以5。=l。

5)经面组织、纬面组织:在一个完全组织中,经组织点多于纬组织点的称经面组织,此时,织物表面主要呈现经纱;反之,称纬面组织,此时,织物表面主要呈现纬纱。经组织点同纬组织点相同的织物,称双面织物,此时,织物正反面没明显区别。

6)组织图:表示经纬纱交织规律的图形称为织物组织图。通常利用印有小方格的意匠图纸来绘制,格纸的纵向表示经纱,横向表示纬纱。经纱自左至右顺序编号,纬纱自下而上顺序编号。在表示经纬纱交错沉浮时,规定方格内打记号表示经纱浮起形成经组织点,方格内不打记号表示纬纱浮起形成纬组织点。是对应于图3—l织物结构简图的织物组织图。

7)原组织:凡织物组织点飞数为常数,在一个组织循环中,每根经纱(或纬纱)上只有一个经(或纬)组织点,其余均为纬(或经/组织点,其组织循环经纬纱数相等,这样的组织称为原组织。它包括平纹、斜纹和缎纹组织,所以又称三原组织。

折叠编辑本段组织结构

折叠三原组织

1.斗纹组织平纹组织:平纹组织交织点最多,织物正反面基本相同。棉织物中的市布、细布、府绸等,毛织物中的派力司、凡立丁、法兰绒等,丝织物中的电力纺、富春纺等均采用平纹组织织制。

2.斜纹组织:斜纹组织的特点是织物中一个系统的纱线浮长露在织物表面形成连续斜向纹路。斜纹纹路由左下方指向右上方的称为右斜,由右下方指向左上方的称为左斜。这种组织中,其经向、纬向组织循环数大于等于3,分别读作“二上一下右斜”、“二上一下左斜”、“——上二下右斜”、“一上二下左斜”。交织规律相同,但斜向不同,则是由于飞数正负不同的缘故。斜纹组织的经纬交织点较平纹少,浮长较长,织物正反面不同。棉织物中的卡其等,毛织物中的精纺单面华达呢,丝织物中的羽纱、美丽绸等均为斜纹组织织制

3.缎纹组织:缎纹组织是原组织中最复杂的一种组织。它的特点是相邻两根纱线上的相应组织点相距较远,因此,另一系统纱线的浮长覆盖于织物表面,形成明显的缎纹。这种组织中,经向、纬向组织循环数大于等于5(6除外),即Rj=兄≥5。经、纬向飞数大于l、小于循环数减l,且循环数和飞数互为质数。其交织规律也用分式表示,但分式上、下数字的含义与平纹、斜纹不同。例如,lr'J经面缎纹,读作“五枚二飞经面缎纹”,分式上面的5表示经。纬向组织循环数为5,分式下面的2表示经向飞数为2。缎纹组织交织点最少,浮长最长,织物正反面有明显的区别,正面平滑,富有光泽,反而粗糙无光。棉织物中的贡缎、毛织物中的贡呢、丝织物中的真丝缎、人造丝软缎等均用缎纹组织织制。

折叠变化组织

1.平纹变化组织:平纹变化组织是在平纹组织的基础上变化而来。

2。斜纹变化组织:是在短距离中改变斜纹纹路方向便可得到山形斜纹(包括经山形斜纹与纬山形斜纹)。它是以气斜纹组织为基础组织的,棉织物中的人字呢等,毛织乙物中的大衣呢、女式呢等常采用山形斜纹。斜纹变化组织除了上述三种外,还有破斜纹组织、急斜纹组织、缓斜纹组织、锯齿斜纹组织、菱形斜纹组织、曲线斜纹组织、芦席斜纹组织等常见的组织。

3.缎纹变化组织:缎纹变化组织是以原组织中的缎纹组织为基础,采用增加经(或纬)组织点、变化组织点飞数或延长组织点的方法构成的。其中,加强缎纹是在原组织缎纹组织的单个经(或纬)组织点四周添加单个或多个经(或纬)组织点而成。而变则缎纹则在普通缎纹组织的基础上,采用变化组织点飞数的方法构成。在织制某些刮绒织物、缎背华达呢等织物时,常采用缎纹变化组织。

折叠联合组织

联合组织是指将两种或两种以上的原组织或变化组织,按各种不同的方法联合而形成的新组织。联合组织的形成方法,可以是两种组织的简单并合,也可以是两种纱线交互排列,也可以是在一种组织上按另一组织的规律增加或减少组织点等等。联合组织中的条格组织是用两种或两种以上的组织并列配置而获得。由于各种不同的组织。其织物外观不同,因此,将它们并列后便在织物表面形成了清晰的条或格的外观。条格组织常用于色织物、被单、手帕、头巾、花呢等织物的组织中,联合组织中除了条格组织外,还有绉组织、透孔组织、蜂巢组织、凸条组织、网目组织和平纹地小提花组织等。

折叠复杂组织

复杂组织是由一个系统的经纱与两个系统的纬纱,或两个系统的经纱与一个系统的纬纱,或两个及两个以上系统的经纱与两个及两个以上系统的纬纱交织而成,应用于衣着、装饰及产业用织物中。采用这种组织织制的织物,厚实、致密,或改善织物的耐磨性及坚牢度,或使织物表面起毛,或满足某种特殊要求。常用的复杂组织有以下几种。

1.二重组织由两个系统的经纱(表经和里经)与一个系统的纬纱交织而成的组织称经二重组织;由两个系统的纬纱(表纬与里纬)与一个系统的经纱交织而成的组织称纬二重组织。采用这种组织织制萨织物,可获得织物正反面相同或不同的外观,并可使织物两面具有不同颜色的条格或花纹,经二重组织常用于织制高级精梳毛织物,而纬二重组织常用于织制毛毯及厚重呢绒等织物。

2.双层组织双层组织是由两个系统的经纱(表经、里经)和两个系统的纬纱(表纬、里纬)交织,同时形成相互平行的上下两层织物。这两层织物,可以是相互分开的,也可以是相互连接的。只连接上下两层的两侧,可以形成管状织物。只连接上下两层的一侧,则可在狭幅织机上织制双幅织物。采用两种或两种以上色纱作表里经、纬纱,且按设计的图案交换表里层,则可得到表里换色的花纹。把上下层组织缀结在一起,可得到接结双层织物。双层组织常用来织制厚大衣呢、造纸毛毯等毛织物,双层鞋面布和消防水龙带等棉织物。

3.起毛组织起毛组织系由两个系统经纱(地经、毛经)与——个系统纬纱,或一个系统经纱与两个系统纬纱(地纬、毛纬)交织而成。前者由经纱形成织物表面的毛绒,称经起绒织物,相应的组织称为经起毛组织。后者由纬纱形成织物表面的毛绒,称纬起绒织物,相应的组织称为纬起毛组织。经起毛织物织制时,在织机上同时形成上、下两层地布,两层间的距离为两层的绒毛高度,织物经割绒后分成两层独立的经起毛织物。平缄、长毛绒等织物均用经起毛组织织制。纬起毛织物织制时,毛纬与经纱交织形成的纬浮长被覆于织物的表面,经割绒后,纬浮长被割开,经整理加工后形成毛绒。灯芯绒、干绒、拷花呢等织物常用纬起毛组织织制。

4.毛巾组织毛巾组织是由两个系统的经纱(地经、毛经)与一个系统的纬纱交织而成。地经与纬纱交织形成毛圈附着的底布,毛经与纬纱交织。借助于织机特殊的送经、打纬机构而形成毛圈,覆盖于织物的表面。面巾、枕巾、浴巾、毛巾被等均采用毛巾组织织制。

5.纱罗组织纱罗组织是由两个系统经纱(地经、绞经)与一个系统的纬纱,在织机上借助于特殊的绞综装置和穿综方法交织而成。绞经有时在地经的左方与纬纱交织,有时又在地经的右方与纬纱交织。由于绞经作左右绞转,在绞转处的纬纱间有较大的空隙而形成绞孔。纱罗组织是纱组织和罗组织的总称。当绞经每改变一次左右位置仅织入一根纬纱时,称纱组织。当绞经每改变一次左右位置织入三根或三根以上奇数纬纱时,称罗组织。部分夏令衣料、窗帘、蚊帐、筛绢等织物均采用纱罗组织织制。

折叠大花纹组织

大花纹组织也称大提花组织。这种组织的特点是,一个组织循环的经纱数和纬纱数一般都数以干计,大多以一种组织作为地部组织,以另一种组织显出花纹图案。也有用不同的表里组织,不同颜色的经纱和纬纱,在织物表面显出彩色大花纹。大花纹组织必须在提花织机上织制。大花纹组织分为简单大提花组织和复杂大提花组织两类,前者采用一种经纱和一种纬纱,选用原组织和小花纹组织构成花纹图案。后者的经纱或纬纱在一种以上,选用二重组织、双层组织、毛巾组织、纱罗组织等,单独或与其他组织配合形成大花纹组织。提花毛巾被、提花毛毯、丝织物中的许多提花织物等都采用大花纹组织织制。

折叠编辑本段成品分类

织造出来的布被称为:坯布,经过后道的加工整理制成不同的成品,根据不同的加工工艺可以分为:漂白布、染色布、印花布、色织布几大类。

折叠漂白布

将坯布经过漂洗定型后的制成的成品布。

折叠染色布

将坯布经过前处理半漂之后进行染色,一般分有卷染、轧染和缸染,然后经过后整理制成的成品布。

折叠印花布

将坯布前处理好后再印花,一般有手工印花和机印二大类。

1)手工印花布。包括蜡染、扎染、扎花、手绘、手工台板印花等等。

2)机印花布:

——A、滚筒印花。

——B、筛网印花。(包括平网印花、圆网印花)

——C、转移印花布。

——D、其它印花布:喷墨印花、静电印花、烫花、烂花、防染、拔染、植绒印花等等。

折叠色织布

用染色后的纱线织成的织物。而给纱染色一般分为二种方式:

1)色纺纱:就是在纺纱之前,先给原材料上好色如将棉花染好色,或用有色棉纺成的纱,这种工艺多用于毛纺纱和棉纺纱包括混纺纱。

2)染色纱:将坯纱线经过漂洗后先染上色。然后用有色的纱线织布、后整理,成品就叫色织布。

此外还有几种划分方式如:

还可以不同的原材料划分为:全棉布、涤纶布、全毛呢绒、全麻布、各种混纺布等等。

还可以不同的织法分为:平纹布、斜纹布、华达呢、缎纹布等等。

折叠编辑本段与针织布的区别

折叠织物组织的构成

(A)针织布:是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以横向或纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。

(B)梭织布:是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。

折叠织物组织基本单元

(A)针织布:线圈就是针织物的最小基本单元,而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

(B)梭织布:经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。

折叠织物组织特性

(A)针织布:因线圈是纱线在空间弯曲而成,而每个线圈均由一根纱线组成,当针织物受外来张力,如纵向拉伸时,线圈的弯曲发生变化,而线圈的高度亦增加,同时线圈的宽度却减少,如张力是横向拉伸,情况则相反,线圈的高度和宽度在不同张力条件下,明显是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大。

(B)梭织布:因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且只在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增加,弯曲则减少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停,直至纬纱完全伸直为止,同时织物呈纵向收缩。而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。

折叠织物组织的特征

(A)针织布:能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软。

(B)梭织布:因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。

折叠织物组织的物理机械性

(A)针织布:织物的物理机械性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。

(B)梭织布:梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。